O ylang-ylang parece quase feito sob medida para a perfumaria. O aroma de suas flores é uma mistura natural deslumbrante de perfumes: uma saída cítrica fresca, um buquê floral complexo, frutas tropicais, especiarias exóticas, doçura balsâmica, um toque de calor animal e coriáceo, notas de sol, suavidade cremosa, um toque medicinal peculiar, nuances amadeiradas e, claro, uma sensualidade inebriante. É uma das poucas flores que produz óleo essencial com uma produção relativamente boa.
O ylang-ylang é nativo do Sudeste Asiático. Na natureza, cresce em árvores enormes que chegam a 30 metros de altura e troncos de até 75 cm de diâmetro. Oficialmente conhecido como Cananga odorata, pertence à família Annonaceae. Parentes do ylang-ylang incluem frutas exóticas como a cherimóia (que Mark Twain chamou de a fruta mais deliciosa conhecida pelo homem) e a graviola, uma das minhas favoritas. Aliás, se você encontrar purê de graviola congelado, ele rende um marshmallow incrivelmente divino. O próprio ylang-ylang é ocasionalmente usado em contextos culinários — principalmente em sobremesas como geleias, sorvetes ou chocolates. Entre as flores perfumadas usadas em perfumaria, a magnólia pode ser considerada uma prima botânica distante.
O cultivo do ylang-ylang começou já no século XIX nas Filipinas. Colonizadores europeus transportaram as plantas através do Oceano Índico, introduzindo-as em Reunião, Comores, Mayotte e Madagascar. Hoje, a maior parte do ylang-ylang é cultivado no nordeste de Madagascar (especialmente em Nosy Be) e nas Comores. Naturalmente, não há necessidade de cultivar árvores gigantes de 30 metros: em plantações, as árvores de ylang-ylang geralmente atingem apenas 2 a 3 metros e levam cerca de três anos para florescer. Uma árvore adulta rende cerca de 5 kg de flores por ano e floresce o ano todo. Aproximadamente 2.000 hectares são atualmente dedicados ao cultivo de ylang-ylang.
Podemos identificar com segurança a data exata em que o óleo essencial de ylang-ylang iniciou sua jornada triunfante na perfumaria moderna. Em 1878, dois químicos e farmacêuticos alemães, Oscar Reymann e Adolf Roensch, apresentaram o óleo essencial de ylang-ylang na lendária Exposição Universal de Paris. Na época, a França ansiava por restaurar sua reputação após a Guerra Franco-Prussiana, enquanto a Alemanha, por razões compreensíveis, recusou-se a participar oficialmente. Apenas dez anos depois, o óleo essencial de ylang-ylang tornou-se parte indispensável do kit de ferramentas de todo perfumista.
A etimologia de "ylang-ylang" permanece incerta. Uma teoria sugere que em tagalo (também conhecido como filipino), o nome significa "selvagem" ou "deserto" — uma referência adequada à preferência da árvore por áreas remotas e não cultivadas. Outra versão interpreta o nome como "pendurado" ou "pendurado frouxamente", provavelmente referindo-se aos galhos da árvore. A interpretação mais romântica é que significa "esvoaçante", evocando a imagem das flores balançando ao vento como borboletas. Ocasionalmente, textos sobre perfumaria afirmam que "ylang-ylang" significa "flor das flores" ou algo semelhante, mas isso provavelmente é um mito.
Durante a destilação, o óleo essencial é separado em várias frações. A primeira, contendo os compostos mais voláteis (principalmente acetato de benzila com seu aroma de jasmim e banana), é coletada nas primeiras 1 a 1,5 horas — trata-se do Ylang Extra, com um rendimento de cerca de 0,5% (requerendo 200 kg de flores por quilo de óleo). Os perfumistas preferem particularmente este Extra e o Ylang I.
A segunda fração (Ylang II), coletada em até quatro horas, apresenta um rendimento semelhante de 0,4 a 0,5%. A terceira fração, mais pesada — com aroma intenso e levemente defumado — é coletada até 24 horas depois, com um rendimento de cerca de 1,1%. Há também uma versão completa e não fracionada, chamada Ylang Complete, com um rendimento total de cerca de 1,5 a 2,5%.
Independentemente da fração, o óleo essencial é um líquido amarelo. Alguns dos compostos do óleo essencial de ylang-ylang não são solúveis em álcool, por isso o óleo passa por um fracionamento adicional para torná-lo adequado para uso em perfumaria. Cerca de 100 toneladas de óleo essencial de ylang-ylang são produzidas anualmente, com a versão mais básica, não fracionada, custando aproximadamente US$ 150 o quilo no atacado.
Existem materiais de perfumaria derivados do ylang-ylang por extração. Com um rendimento de cerca de 2%, obtém-se um concreto a partir das flores utilizando hexano. Este concreto é então lavado com álcool; a solução alcoólica é resfriada para remover as ceras (aproximadamente 10% da massa do concreto), que precipitam, e o álcool é evaporado a vácuo para produzir o absoluto. O absoluto de ylang-ylang é um líquido viscoso, laranja-escuro, com um poderoso aroma floral marcado por profundas nuances de lírio, tons quentes de salicilato e toques de couro e especiarias, com uma doçura de baunilha claramente perceptível na base. O absoluto é distintamente "ensolarado" e com forte teor de salicilato, lembrando um pouco a tiaré e o frangipani.
Às vezes, o óleo essencial destilado da massa floral restante após a extração é adicionado novamente ao concreto.
O caráter floral primário do aroma do ylang-ylang é moldado por álcoois terpênicos: linalol (cítricos, semente de coentro, lavanda, frutas vermelhas, lírio-do-vale), farnesol (tília, lírio-do-vale), geraniol (rosa, gerânio) e α-terpineol (lilás, lima). Nuances frutadas são trazidas por seus ésteres complexos — principalmente acetato de benzila (maçã, pera, banana), acetato de geranila (rosa, pera, cítricos, rum, vinho), acetato de prenila (banana verde, pera, manga, maçã) e acetato de farnesila (cítricos, folhagens, rosa). Os terpenos contribuem com tons herbáceos e amadeirados: germacreno D (verde, ceroso, amadeirado, herbáceo, terroso, levemente canforado), α-humuleno, cariofileno, óxido de cariofileno (lúpulo, cannabis, tom amadeirado), α-farneseno (lavanda, bergamota, neroli) e cadineno (toranja, vetiver, camomila, tomilho, madeira de guaiaco). Notas balsâmicas doces são conferidas pelo salicilato de benzila e pelo benzoato de benzila; os salicilatos, como observado anteriormente, também são responsáveis pelo efeito "iluminado pelo sol". Notas peculiares, um tanto medicinais, vêm do salicilato de metila e do benzoato de metila. Elas são acentuadas pelo isoeugenol e seus derivados, assim como pelo para-metilanisol (éter p-cresil metílico), que conferem tons picantes e nuances fenólico-defumadas — associando o ylang-ylang ao narciso.
A primeira fração contém significativamente mais compostos leves, como acetato de para-anisila, linalol e ésteres, enquanto sesquiterpenos mais pesados, como cariofileno e germacreno, são mais proeminentes na terceira fração. Para Ylang I e II, quaisquer notas "queimadas" são consideradas inaceitáveis. Curiosamente, os materiais à base de extração (concreto e absoluto) são completamente isentos desses terpenos pesados, aparentemente porque são artefatos do óleo essencial e são formados a partir de outros compostos durante o aquecimento envolvido no processo de destilação.
Após o sucesso do óleo essencial de ylang-ylang, a demanda aumentou, levando a tentativas de produzi-lo em outras regiões. Na ilha de Java — que, a propósito, fica na Indonésia — foram feitos esforços para extrair óleo de flores silvestres. No entanto, o óleo javanês provou ser significativamente inferior ao produzido nas colônias francesas. Isso foi inicialmente atribuído a equipamentos inadequados e diferenças climáticas. Mas, em meados do século XX, ficou claro que a principal razão residia na disparidade botânica: as plantas cultivadas em Madagascar e as selvagens em Java, embora intimamente relacionadas, são subespécies diferentes — identificadas como Cananga odorata Fil. et Thomson forma genuina e forma macrophylla , respectivamente. Como resultado, é feita uma distinção entre o óleo essencial de ylang-ylang e o "óleo de cananga" (de Java). Em composição, o óleo de cananga javanês se assemelha mais ao Ylang III, mas contém menos ésteres complexos e uma proporção maior de terpenos, conferindo-lhe um perfil de aroma marcadamente "queimado" com notas fenólicas de couro e alcatrão.
Talvez a associação mais icônica com o ylang-ylang na perfumaria seja o lendário Chanel n.º 5 , onde ele compartilha o coração floral com rosa e jasmim, realçado por aldeídos. Desde então, o trio de ylang-ylang, rosa e jasmim — com ou sem aldeídos — tornou-se um clássico da perfumaria: Chanel n.º 22, Jean Patou Joy, Lanvin Arpege, Diorissimo, Guy Laroche Fidji. Por isso, as notas pronunciadas de ylang-ylang hoje são frequentemente percebidas como atalcadas e antiquadas.
Este material é desafiador de se trabalhar — seu perfil é exótico e extravagante: facetas medicinais, nuances de couro cresol-animal, tons de eugenol picantes e esfumaçados e uma nota de topo de banana que lembra esmalte de unha — todas cores olfativas intensas.
No entanto, muitas fragrâncias contemporâneas exploram esse material complexo, contraditório, mas ricamente expressivo: Le Labo Ylang 49, M. Micallef Ylang in Gold, Mizensir Ylang Spirit, Serge Lutens La Dompteuse Encagée, Maison Martin Margiela Beach Walk, Chloé Ylang Cananga, Givenchy Ylang Austral, Perris Monte Carlo Ylang Ylang Nosy Be, Sunkissed Goddess By Kilian, Régime des Fleurs Ylang Ylang Fizz, Molton Brown Ylang-Ylang, Franck Boclet Ylang Ylang, Prada Infusion d'Ylang, Genyum Singer, Diptyque Eau Moheli e muitos mais.